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寒冷的冬季,吃什么最暖和?那当然是火锅!三五个人围坐在热气腾腾的桌前,各色的汤底、鲜美的肉类,还有那青翠欲滴的蔬菜让人百吃不厌。火锅作为民间流行的美食,流行于全国各地。著名的如四川的麻辣火锅,麻辣醇香,名扬天下;广东的海鲜火锅,钙骨火锅食而不腻,味美无穷;北京的羊肉涮锅风味别致,吊人胃口……下面我们就一一为你介绍。一、北京火锅:让人欲罢不能的铜火锅。关键词:铜锅 东来顺 羊肉 麻酱 烧饼 二锅头
老北京有个讲究,入冬到冬季结束间,都要吃上十几顿铜锅涮肉,御寒保暖,还能增进感情。北京这涮锅讲究铜锅炭火,汤底澄清,只需加入姜片、葱段等。
炭火烧得锅里清汤滚热,拿着筷子夹着红白相间、薄而不散的羊肉片,在汤里这么一涮,肉色一白就放在冷的麻将料里那么一蘸,入口即化,酱香肉香合二为一,吃到最后,胃里暖热,锅子热腾腾,而手里这酱还是冷的,这才地道。
再来上一个芝麻浓香的烧饼,饮上二两白酒,众好友围炉而坐,热热闹闹,热气腾腾,让窗外的寒冷冬天都不好意思进来。
秋天里的一把火 小火锅大味道享围炉之乐
二、四川火锅:真正的麻辣诱惑
关键词:九格火锅 毛肚 鸭舌 清油碟
四川火锅的出现,大约在清代的道光年间(1821-1851)。经过多方考证,四川火锅真正的发源地是长江之滨--酒城泸州的小米滩(现高坝二五厂)。炊具仅一瓦罐,罐中盛水(汤),加以各种蔬菜,再添加辣椒、花椒祛湿。
这种食俗沿袭而下,传至重庆后,就又有一番变革了。当时一些苦力("棒棒")跑到杀牛场捡一些被人丢掉的牛内脏到长江里洗净,切成小块,和船工们一起吃。大家都觉得非常美味,又能填饱肚子,又能驱寒。再后来就有人干脆用一挑(两个)箩筐,一头放些牛杂(以毛肚为主)、小菜,一头放一泥炉子,用一口分了格的"大洋铁盆"放在炉子上,盆内沸腾翻滚着一种又麻又辣又咸又香的卤汁,每天就在河边、桥头或走街串巷的叫卖。
于是这些船工、苦力(棒棒)们也不再自己生火煮了,各人认定一格,即烫即吃。昔日的老火锅馆内,特制高大的桌凳,铁铜质的锅下,炭火熊熊,锅里汤汁翻滚,食客居高临下,虎视眈眈盯着锅中的菜品,举杯挥箸。尤其盛夏临锅,在炉火熏烤中汗流浃背,吃得起劲时脱掉上衣赤膊上阵。重庆人吃火锅的豪放与气吞山河之势是其他地区无法相比的,这正是巴渝饮食文化的体现,是古老巴民族勇武豪放性格和饮食文化心理的表现。
秋天里的一把火 小火锅大味道享围炉之乐
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[size="4"]三、云南火锅:风花雪月的诱惑
[size="4"]关键词:丽江 腊排骨 黑山羊火锅 野山菌
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[size="4"]丽江腊排骨火锅很有名,距离古镇不远的象山市场里,几乎所有卖腊排骨火锅有名的店都聚集在那里,每家店里,都有整扇的墙挂着大猪排,场面很壮观。这里的排骨选用的是放养在雪山高原的纳西族走地猪,大排分割下来,用酒和粗盐抹遍了,挂起来腌制风干,时间越长腊香味越浓,有一股特别的肉香,制作腊排骨的方法也很简单,就是将当地洗得白白净净的韭菜根铺在
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[size="4"]丽江腊排骨火锅很有名,距离古镇不远的象山市场里,几乎所有卖腊排骨火锅有名的店都聚集在那里,每家店里,都有整扇的墙挂着大猪排,场面很壮观。这里的排骨选用的是放养在雪山高原的纳西族走地猪,大排分割下来,用酒和粗盐抹遍了,挂起来腌制风干,时间越长腊香味越浓,有一股特别的肉香,制作腊排骨的方法也很简单,就是将当地洗得白白净净的韭菜根铺在砂钵锅底,放入排骨,加两片姜清炖至汤色醇白,排骨软糯而不离骨,浓浓的腊香味飘过来口水横飞
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[size="4"]黑山羊肉质鲜嫩,而厚实坚韧,膻味很低,煮出来,锅表面浮一层浅浅的油珠,通亮,汤呈浅灰色。香味扑鼻,淡淡的肉味,很有韵味,深入每一个细胞,顿时感觉让人精神爽朗。这也是黑山羊在丽江的魅力所在吧,丽江的美食也如丽江的山水,打动着丽江每一个游客。
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[size="4"]四、台湾火锅
[size="4"]关键词:丰富食材 百种酱料 夜市 酒精炉
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[size="4"]台湾更让人惊艳的是,全世界的火锅种类和酱料,在台湾统统有。从源自大陆的麻辣锅、药膳锅、酸菜白肉锅,到日式火锅、泰式火锅、印度咖哩锅、瑞士巧克力锅、起司锅,统统在台湾大鸣大放。臭臭锅、个人涮涮锅、自助式火锅、火烤两吃……,台湾自创的种类和吃法也百家争鸣。台湾几乎找不到一条街没有任何一家火锅店,台湾人爱吃火锅,吃出世界第一。
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[size="4"]街头巷尾最常见的火锅店,是“简餐”形式的个人火锅。这些店依然保留着夜市气息,酒精灯加热,一人一锅,两人成行,一人也不嫌孤单。这类火锅店种类简单,不必花多少脑筋选择,反正价格便宜,在不想挑剔,不想选择的时候,菜肉火锅料白饭冬粉,不失为饱足又暖和的一餐。他们是连锁火锅店的大宗,以三妈臭臭锅为例,加盟店近三百家。
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[size="4"]五、港式火锅(打边炉) 海鲜
[size="4"]关键词:海鲜 丸子 砂锅 汤底
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[size="4"]广东人称火锅为“打甂炉”〔经常有人写错为“边”,但是古汉语词典上是“甂”读bian 一声〕。虽然没有重庆人那么嗜爱火锅,但是在美食上相当兼容并蓄的港人对于火锅也是很中意的,日式、台式、川式各种火锅在这里都有一席之地,当然他们觉得还是自己的港式火锅最耐吃。港式火锅有点类似我们这边的砂锅,注重汤底的鲜香,有各色配好料的锅底,从菜单上看起来就是色彩缤纷的。
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[size="4"]重庆火锅,又称为毛肚火锅或麻辣火锅,起源于明末清初的重庆嘉陵江畔、朝天门等码头船工纤夫的粗放餐饮方式,原料主要是牛毛肚、猪黄喉、鸭肠、牛血旺等。(图片:楚鹏的博客)
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[size="4"]据传大约在清道光年间,重庆的筵席上开始出现毛肚火锅。抗战时期,重庆的火锅餐饮有较大发展,大街小巷遍开火锅店,在二三十年代,重庆的鹿氏夫妇开办了三五火锅馆,其后又出现了著名的有云龙园、述园、一四一、不醉无归、桥头等等火锅店。在此基础上,演变为现代重庆的火锅。
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[size="4"]毛肚火锅的起源和由来,说法不一,它的由来和渊源,值得探讨。据老街坊说:毛肚火锅起源于清末民初,重庆码头和街边下力人吃的廉价实惠的街头大众饮食摊上的“水八块”。水八块全是牛的下杂(毛肚、肝腰和牛血旺),生切成薄片摆在几个菜品不同的碟子里,食摊泥炉上砂锅里煮起麻辣牛油的卤汁,食者自备酒,自选一格,站在摊前,拈起碟里的生片,且烫且吃。
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[size="4"]吃后按空碟子计价。价格低廉,经济实惠,吃得方便热烙,所以受到码头力夫、贩夫走卒和城市贫民的欢迎。
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[size="4"]至于纯粹地道的毛肚火锅,据老重庆们回忆,出现于民国十五年前后,发源地不是江北而是下半城南纪门的宰房街(现长江大桥桥坎下)。当年牛贩子多从川黔大路赶运菜牛来渝,在南岸过夜,翌日早过江,将牛赶到宰房街宰杀。
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[size="4"]有马氏兄弟廉价收购不易售出的牛毛肚和血旺,在下宰房街开了一家以毛肚为主要菜品仿市井“水八块”的制作和吃法的红汤毛肚火锅馆。将毛肚漂白洗净,去梗,外加一碟只是芝麻酱和蒜泥的调和。
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[size="4"]在小樽的雪中行走了一天,浑身湿漉漉的,于是决定去吃日本火锅暖暖身子,不过天冷胃口自然也大开,普通的日式迷你涮涮锅可满足不了我们,我们要去的是日本相扑选手吃的“相扑火锅”。 (来源:阿滋猫博客)
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[size="4"]在日本相扑运动格外受重视,因此相扑运动员所食用的料理也都是量身定做的。为了增加体重,相扑选手通常采用一种以饮食和睡眠为主的催肥法,每天相扑手只吃中午和晚上两顿饭,都是火锅,只是每天的口味有所变化,通常火锅吃饱了之后,有些相扑手还要吃大量的奶油蛋糕等甜点,吃完后马上睡觉。
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[size="4"]而这种高热量的火锅就是“相扑火锅”,一种典型的营养餐,即将牛肉、鱼肉、豆制品、蔬菜等放在一个大锅内炖煮。体量大的相扑一顿就可以吃下相当于普通5-6人所吃的饭量。
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[size="4"]相扑火锅的确和日本清淡料理不同,汤料是浓浓的鸡汤,比较油腻,然后将蔬菜,鱼块,蘑菇,还有鸡肉和牛肉滑一一放入,一锅大杂烩冒着热气,在冰天雪地的季节的确是暖胃热身的最佳选择,同时也能体验一番日本相扑横纲的美食情趣。不过,即使是喜爱肉食的猫猫,面对这一大锅油乎乎的食物,也有些看着就饱了的感觉,吃了几口便感觉太油腻,于是要了一碗海胆和鱼籽盖饭,将生鸡蛋打入,拌在一起吃,鲜美得很。
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[size="4"]北京的涮羊肉和重庆的麻辣火锅大家都不陌生,可是用巧克力、奶酪做成的火锅,你吃过吗? (来源:环球旅游网)
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[size="4"]“奶酪火锅”是瑞士最普遍、最具盛名的火锅之一。瑞士人制作“奶酪火锅”一般都是先以蒜涂抹于锅底,再将不同口味的硬奶酪擦成碎末放入锅中加热成糊状,再加淀粉、白葡萄酒、大蒜、奶油等,继续煮并慢慢搅拌至完全融化呈浓浓的炼乳状,最后放进一些黑胡椒即可。
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[size="4"]上桌后,人们用长柄叉子叉着切成四五厘米见方的“法式长棍面包”蘸着奶酪吃,很像中国的“拔丝香蕉”
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[size="4"]此外,吃这种火锅时,瑞士人还特别喜欢配上有助于清口的风干牛肉、腌酸黄瓜、小洋葱。不过,吃这种火锅一定要“点到为止”,虽然奶酪富于营养,但很难消化,用白葡萄酒融化奶酪,就是为了帮助消化。
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[size="4"]除了“奶酪火锅”、“布吉尼奥纳火锅”外,瑞士常见的还有“巧克力火锅”。